Isola Garibaldi

Già il suo nome ci descrive esplicitamente il suo stato di… isolamento, sebbene molte delle considerazioni che derivavano da questa condizione di separazione dal resto della città non siano oggi molto più significative, in quanto sono cambiate veramente tante cose, in primis i trasporti.

Ma un aspetto fondamentale dell’Isola è rimasto integro: il suo fascino.

Ricordo perfettamente quando negli anni ’60 e ’70 l’Isola veniva descritta come una zona “da stare alla larga” come se si trattasse di un covo unico di malavitosi o giù di lì… quando si era a bordo del 4 o del 31 (i tram che in quegli anni percorrevano via Ugo Bassi e via Porro Lambertenghi) si rimaneva attaccati ai finestrini per vedere cosa c’era “dentro” l’Isola…

Già. I termini “dentro” e “fuori” presuppongono dei confini, un territorio delimitato e ben circoscritto e di sicuro l’Isola ha un confine in particolare estremamente preciso e ben definito: la ferrovia.

Che equivale poi a dire via Guglielmo Pepe (generale e uomo politico, 1783-1855), una via a senso unico (in verità è stata spezzata in due sensi unici contrapposti) che la costruzione del cavalcavia Eugenio Bussa ha modificato nel suo tracciato, un tempo completamente rettilineo.

Senza voler andare troppo “fuori tema” credo che una domanda a cui tutti (o quasi…) non si sono mai dati una risposta, sia: “perché è stato costruito un cavalcavia così largo, per di più a senso unico che parte da una via stretta (via Maurizio Quadrio) e sfocia in un’altra certamente non enorme (via Pietro Borsieri)?

La risposta è da ricercare in un progetto del 1953, approvato e – per fortuna – mai completamente realizzato; l’unico segno d questo piano è il cavalcavia Eugenio Bussa, costruito nel 1961 in previsione della realizzazione dell’asse viario ad “alto scorrimento” (cioè una superstrada) che avrebbe dovuto collegare via Mario Pagano con viale Zara; se ci si fa caso, come indicato dalla linea rossa sulla cartina qui presentata, via Pagano, via Cesariano, il cavalcavia Bussa, piazzale Lagosta e viale Zara sembrano proprio allineati appositamente… peccato che per realizzare il progetto si dovesse espropriare e demolire mezzo Borgo degli Ortolani e mezza Isola… poca roba!

Evidentemente i vari comitati di quartiere, insorti non appena il Comune iniziò ad acquistare le case per procedere con la demolizione, riuscirono nel loro intento di ostacolare l’operazione finché all’inizio degli anni ’70 il progetto venne definitivamente archiviato… ma l’enorme cavalcavia Bussa (sempre a senso unico) è ancora lì che guarda crescere i grattacieli di Porta Nuova.

Prima della costruzione del cavalcavia, il passaggio sopra i binari (la stazione di Porta Garibaldi non c’era ancora) era garantito da un piccolo ponticello pedonale che univa corso Como con via Pietro Borsieri (patriota, 1786-1852).

La via Borsieri, che in passato arrivava fino all’intersezione con via Farini (includendo le attuali via Thaon di Revel e via Menabrea) rappresentava l’importante direttrice che conduceva alla strada Provinciale Comasina (via Carlo Imbonati e successive).

Gli anni a cavallo del ’60 rappresentarono per l’Isola – ma in genere per molti quartieri a nord della ferrovia – una vera “rivoluzione”: oltre alla demolizione del ponte che vediamo qui sopra e alla costruzione del Bussa, altri eventi modificarono le comunicazioni nord-sud della città.

Fu infatti demolito il ponte della Sorgente e costruito il cavalcavia di via Farini, opera che si era resa necessaria sia perché il ponte della Sorgente si allagava spesso e volentieri, sia in previsione della costruzione della nuova stazione di Porta Garibaldi, che venne realizzata arretrando (praticamente) la stazione di Porta Nuova, situata sul terrapieno del Luna Park “Le Varesine“.

Inoltre, sempre nei primi anni ’60 fu coperta la Martesana in via Melchiorre Gioia, raddoppiando lo spazio a disposizione delle vetture (non che questo sia stato un aspetto positivo, intendiamoci) ed eliminando quello sgradevole odore che produceva, e chi se lo ricorda può darmene conferma… anche se la soluzione migliore sarebbe stata quella di eliminare le cause della maleodorazione e lasciar scorrere il “Piccolo Naviglio”, come oggi molti sognano di poter ancora rivedere.

Piazzale Lagosta, che prende il nome da un’isola della Dalmazia (Lastovo), rappresenta il confine verso nord dell’Isola.

Nota linguistica: nonostate sia uso comune e ormai consolidato porre l’accento tonico sulla seconda sillaba (Lagòsta), la pronuncia corretta del nome è con l’accento sulla prima sillaba, ossia Làgosta, ma se la pronunciate così probabilmente vi prenderanno per eccentrico….

Il piazzale, che inizialmente si chiamava piazzale Zara, sorge praticamente sull’antico cimitero della Mojazza, uno dei tanti cimiteri periferici chiusi pochi anni dopo l’apertura del Monumentale (esattamente fu chiuso il 22 ottobre del 1895); molti personaggi illustri riposavano in questo cimitero, ma le poco efficienti operazioni di sepoltura unitamente al trasferimento senza molto riguardo delle salme al Monumentale, hanno fatto spesso perdere le tracce di personaggi famosi (e non solo loro, ovviamente).

Tra i nomi importanti che hanno riposato in questo cimitero troviamo Cesare Beccaria, Melchiorre Gioia, Giuseppe Parini, Francesco Melzi d’Eril e molti altri.

L’ingresso del cimitero era in via Perasto (villaggio del Montenegro), che una volta si chiamava Strada della Magna, e tutto il complesso cimiteriale era sotto la giurisdizione del frati di San Francesco di Paola del vicino complesso conventurale di Santa Maria alla Fontana.

E a proposito di Santa Maria alla Fontana, oltre a proporre una fotografia del chiostro del bellissimo santuario il cui sagrato si rivolge proprio su via Borsieri (oggi Thaon di Ravel), va notato come fino ai primi anni del ‘900 la via Strabone (geografo greco, 63 a.C. – 20 d.C.) aveva proprio il toponimo di via Santa Maria della Fontana.

Il nome della chiesa deriva da una sorgente, una fonte, che da una pietra faceva sgorgare undici zampilli di acqua e che acquistò la fama di essere miracolosa; dalla prima edicola che la proteggeva, nel XVI secolo venne costruita questa chiesa, seppur con molti rifacimenti, di cui si può ammirare il bellissimo chiostro nella foto seguente.

Annesso alla chiesa, come anticipato, c’era un monastero di frati, che fu soprresso nel 1793 per ricavarne abitazioni civili.

L’ultimo rifacimento della chiesa è avvenuto nel 1956, per porre rimedio ai danni causati dai bombardamenti; la fonte dell’acqua è ancora visibile – a un livello più basso rispetto al piano stradale – sotto il presbiterio.

Il consiglio è quello di effettuare una visita accurata al santuario: intanto suggerisco questo indirizzo dovve potrete trovare maggiori informazioni in merito alla sua secolare storia.

Dentro i “confini” dell’Isola c’è un mondo diverso dal resto di Milano e basta passeggiare per le sue vie e attraverso le bancarelle del mercato per rendersene conto, nonostante i recenti lavori in corso (M5) abbiano messo un po’ a soqquadro tutto quanto, rendendo anche difficoltosa la circolazione.

Vi ritroverete con il naso all’insù a guardare con ammirazione le decorazioni di alcuni palazzi in stile liberty intorno a piazzale Carlo Archinto (patrizio milanese, 1670-1732) e subito dopo vi accorgerete dei forti contrastri creati dal “curvone” di discesa dal Bussa o dagli ex bagni pubblici di via Gaetano De Castillia, vicino a dove una volta sorgeva la “stecca”… ma di questo ne parleremo un’altra volta.

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